Michelin: edición 100 de la guía del gourmet

Parecía más el cierre de una cumbre de la Unión Europea en el Palacio del Elíseo que la presentación de una guía de restaurantes en tiempos de crisis. Un total de 350 periodistas de muchos países fueron convocados por la empresa Michelin en una sala del Museo de Orsay -con arañas de cristal, estuco dorado y ángeles regordetes- para presentar la edición número 100 de la guía Michelin France. El lugar fue elegido históricamente con buen criterio, porque la antigua estación de trenes de Orsay fue inaugurada en 1900 con motivo de la Exposición Universal, cuando se editó también la primera guía Michelin para los automovilistas.

Poco nuevo que decir

Las novedades de la edición redonda se acabaron pronto: un nuevo cocinero de tres estrellas en París, la posibilidad de reservar en restaurantes europeos desde el teléfono móvil, muchos nuevos locales con precios moderados para comer en tiempos de crisis. Por ello, el director de Michelin, Jean-Luc Naret, pudo responder ampliamente a las preguntas, profecías y rumores. Por ejemplo al que decía que el nuevo chef de tres estrellas Eric Fréchon, del Hotel Bristol, cerca del Palacio del Elíseo, había sido elegido porque el presidente francés, Nicolas Sarkozy, come allí a menudo. Las malas lenguas llaman al Bristol «la cantina de Sarkozy».

La cantina de Sarkozy

Naret subrayó que, como siempre, fue sólo la calidad de la cocina lo que determinó la calificación de los 14 críticos de Michelin. También rechazó la sospecha de que la expansión de la guía a 23 países se deba a objetivos económicos del consorcio de neumáticos. Pero, como es ya habitual, hubo críticas acerca de la poca transparencia en las decisiones de la "Biblia de los gourmets". Le Monde se preguntaba si la nueva guía de Tokio es una reacción al dominio de los neumáticos Bridgestone en Japón. La portavoz de Michelin, Claire Dorland, calificó el comentario de estrafalario, tanto como el rumor de que la alemana Juliane Caspar fue nombrada redactora jefa de la guía de Francia para que Audi y Mercedes vuelvan a usar los neumáticos de la marca para sus automóviles.

Fama y presión

Las estrellas Michelin tienen enorme significado para la carrera de un cocinero, y también desatan una fuerte presión. Por eso, tanto Alain Senderens, de París, como ahora también Olivier Roellinger, de la Bretaña, renunciaron a la máxima puntuación. Y el chef estrella Marc Veyrat, de Annecy, la devolvió por motivos de salud tras un accidente de esquí.

El año pasado las guías rojas tuvieron una edición mundial de 1,3 millones de ejemplares. Después de la de Hong Kong/Macao hay previstas otras en China, anunció Naret, y recomendó a una periodista china parafraseando a Mao: "Sueño con que todos los chinos lleven en la mano este pequeño libro rojo".

Así las cosas, algunos de los periodistas invitados se preguntaron si el viaje había valido la pena, porque la empresa -normalmente muy discreta- no informó que se había cancelado un encuentro muy esperado de todos los chefs de tres estrellas del mundo. En vista de la situación económica actual y los malos resultados de Michelin en 2008, la fiesta fue suspendida de manera silenciosa.