Короли и королевы
Сегодня мы поговорим о королевах. Приятная тема, не правда ли? Её Величества королевы Дании, Великобритании или Нидерландов вызывают восхищение у миллионов людей. Датскую королеву любят, несмотря на то, что она страшно много курит – просто дымит, как паровоз, перед британской преклоняются, хотя она явно испортила личную жизнь своего сына принца Чарльза... И так далее. Но наша тема – шире. Речь пойдёт не только о королевах, имеющих официальный монарший титул. «Королевой сердец» называли и продолжают называть погибшую в автомобильной катастрофе принцессу Диану, конкурсы красоты, в которых королевы выбираются, транслируют телеканалы чуть ли не всех стран мира, в Греции сейчас каждый день поднимаются на пьедестал почёта королевы спорта, чемпионки Олимпийских Игр – и так далее.
Быть королевой – непростое дело, и далеко не всегда этот титул – гарантия беззаботного счастья. Возьмите, например, королеву большого тенниса, победительницу Уимблдонского турнира Марию Шарапову. Не успела россиянка выиграть этот самый престижный турнир «большого шлема», как конкурентки – коллеги–теннисистки из Москвы и Санкт–Петербурга – сразу начали говорить в различных интервью, что Шарапова, мол, не русская, потому что постоянно пребывает в Соединённых Штатах, говорит по–русски чуть ли не с акцентом, забыла буквы «Ы» и «Щ», не поёт за столом «Рябинушку» и так далее... Что делает с человеком зависть! Ещё бы предложили лишить её гражданства, как Солженицына в своё время лишили.
Дорогие мои! Если определять принадлежность к тому или иному народу, к той или иной культуре по месту постоянного жительства, тогда, скажем, Тютчева надо считать немцем (он прожил в Германии более двадцати лет и здесь написал свои самые знаменитые стихотворения), а Гоголя – итальянцем: Николай Васильич обожал Рим и именно в Италии писал «Мёртвые души» – шедевр русской литературы. Или всё–таки итальянской?
Ну, да ладно, мы несколько отвлеклись. Вернёмся к королевам. О нидерландской самодержице Беатрикс рассказывает Елизавета Птушко:
(... плёнка)
Легенда гласит, что решающий толчок к появлению французской чёрной икры дала – в 1916-м году – некая русская графиня, имя которой осталось неизвестным.. Она отдыхала на юго-западном побережье Франции, и однажды случайно увидела, как рыбак потрошил осетров. Икру он бросал гусям. «Вы что, с ума сошли?! – поразилась графиня. – То, что вы выбрасываете, - гораздо более ценно, чем сама рыба!»
Прошло немного времени, и регион Бордо, знаменитый своими винами, стал известен гурманам и как икорная метрополия. В пятидесятые годы местные рыбаки поставляли на французский рынок около пяти тонн икры ежегодно. Её приобретали, в основном, дорогие рестораны и отели, а также легендарный продавец икры и других деликатесов Армен Петросян – парижанин армянского происхождения. Но в восьмидесятые годы о французской икре уже забыли: неконтролируемый отлов и загрязнение прибрежных вод привели к тому, что само существование осетровых оказалось под угрозой. В Западной Европе их занесли в «Красную книгу» и вообще запретили ловить.
Однако сегодня Бордо снова возвращает себе репутацию «икорного» региона. Заслуга в этом принадлежит двум иностранцам: англичанину Алану Джонсу и немке Клаудии Бушер. Несколько лет назад специалист по морской фауне Джонс и Клаудиа Бушер, муж которой (француз) получил в наследство пруд, в котором разводили карпов, основали фирму «Штуржеон». Им нужны были немалые деньги на то, чтобы реализовать свою идею. В банках, куда Джонс и Бушер обратились за кредитами, их посчитали за ненормальных. Или за авантюристов. Даже те банкиры, которые считали, что икра культивированных (то есть выращенных искусственно) осетров будет иметь спрос, больших денег всё равно не дали. Дело в том, что самка осетровых мечет подходящую для засолки и продажи икру только в возрасте восьми лет! Но даже просто запустить мальков и ждать восемь лет – ещё не всё. Определить пол малька сразу невозможно (для этого должно пройти два-три года), поэтому риск того, что, в конце концов, удастся получить слишком мало икры, ещё больше увеличивается.
В общем, Алану Джонсу пришлось продать свой дом, чтобы собрать необходимый стартовый капитал.
Сегодня – спустя десять лет – годовой оборот фирмы «Штуржеон» составляет три миллиона евро. Триста тысяч из них – чистая прибыль. В нынешнем году Клаудиа Бушер и Алан Джонс поставят во французские рестораны и магазины деликатесов около восьми тонн чёрной икры – искусственной в том смысле, что она получена в искусственных условиях. «Разумеется, она не такого высокого качества, как иранская из Каспийского моря, - говорит Армен Петросян. – Зато стоит чуть ли не вдвое дешевле». Цена на чёрную икру каспийского осетра из Ирана в последние годы очень сильно выросла и сегодня составляет более двухсот евро за сто граммов. Связано это, главным образом, с бездумным, хищническим отловом осетровых бывшими советскими республиками: Россией, Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном. Они поставляют сейчас почти девяносто процентов всей чёрной икры, которая продаётся на мировом рынке. Это, в общей сложности, семьдесят тонн в год. А ещё пятнадцать лет назад продавалось две тысячи тонн. Но дело не только в том, что «натуральной» каспийской икры становится всё меньше. С тех пор, как её добычу, переработку и продажу в значительной мере контролирует мафия, очень много икры попадает на Запад контрабандно. Её качество, конечно, никто не может гарантировать.
В отличие от этой «природной», но контрабандной чёрной икры, выращенная в садках французской фирмы «Штуржеон» - гарантированно высокого качества. Время добычи - с сентября по конец февраля. Осетров вылавливают и каждую рыбину просвечивают с помощью УЗИ. Ультразвуковое исследование позволяет установить размеры икринок. Лишь в том случае, если их диаметр достигает двух с половиной миллиметров, осетров разрезают. Остальных снова отпускают в садки – дозревать. Каждая самка осетра даёт, в среднем, килограмм чёрной икры. Стоит такая искусственно выращенная икра примерно 120 евро за сто граммов.
Надо сказать, что «Штуржеон» - не единственный французский производитель икры. Есть и другие. Самый известный конкурент – Пьер Берж, бывший деловой партнёр Ива Сен-Лорана. Он также разводит осетров в садках. Правда, половина икры, которую получает при этом Берж, съедается в фешенебельном парижском ресторане «Прунье», которым он владеет.
Германия войдёт в узкий круг стран-производителей икры уже в будущем году. В восточногерманском портовом городе Деммин компания «Кавиа креэйтор» заканчивает строительство закрытых садков для выращивания осетров. Это будет крупнейшая в мире закрытая заводь для культивирования осетровых. Проект стоит компании тридцать миллионов евро. Но уже в ближайшие годы «Кавиа креэйтор» планирует продавать более тридцати тонн чёрной икры в год. Это вдвое больше, чем в Германии съедают сейчас. Тем не менее, в компании уверены: икра залеживаться не будет. Ведь сейчас покупают импортированную, а она намного дороже. Кроме того: чёрная икра на новогоднем столе – это уже становится традицией и у немцев.