06.11.2001 Как делаются духи

Мужчины, какие бывают духи? Как это – «какие»? – наверняка, ответите вы на этот вопрос. – Ну, «Шанель номер пять», «Ноа», «Клима», «Шалима», «Трезор»… Минуточку. Я спрашиваю не о марках духов, а об их видах. Есть семь видов духов, согласно французской парфюмерной классификации: цветочные, цитрусовые, шипры, фужеры, древесные и так далее. Мало? Но в каждом из этих видов есть несколько подвидов. Например: древесный хвойный, древесный пряный, древесный ароматический… Это я назвал лишь некоторые. И, наконец, речь идёт лишь о группах, которые объединяются по какому-либо признаку.

А уж конкретных парфюмерных композиций в каждой из этих групп – десятки, часто сотни… И они все отличаются друг от друга. В духах содержится обычно пятьдесят–шестьдесят различных ингредиентов, но бывает – и больше двухсот. Расскажем сначала о человеке, который ищет и создаёт эти ингредиенты.

Экспедиции за запахами

Имя швейцарца Романа Кайзера вы не найдёте среди имён знаменитых современных парфюмеров. Однако сами парфюмеры его хорошо знают. Без его помощи многим из них просто не обойтись. Швейцарский биолог и химик является ведущим специалистом расположенной в Дюбендорфе, под Цюрихом, фирмы «Гиваудан», которая, в свою очередь, считается ведущим мировым поставщиком так называемых «натуральных эссенций» для парфюмеров. Эти эссенции получены в результате дистилляции или синтетической имитации различных цветов, трав, коры деревьев, древесных смол и так далее. В течение двадцати лет Роман Кайзер регулярно отправляется в далекие экспедиции за новыми, экзотическими запахами: в Японию – за редкими разновидностями бамбука, в Китай – за магнолиями и рододендронами, в тропические леса Южной Америки и африканские джунгли… Его «добычу» его потом используют парфюмеры. Например, необычная смесь ароматов цитрусовых и жасмина, типичная для духов «Вумэн» фирмы «Хуго Босс», – это запах цветка красного дерева, которое Кайзер обнаружил в южной части Китая. А свежая нота в духах «Раш фор мэн» фирмы «Гуччи» была найдена Кайзером в африканском Габоне (так пахла смола, стекавшая по древесному стволу).

Главный способ передвижения Романа Кайзера в экспедициях за ароматами – миниатюрный дирижабль, специально разработанный для этой цели Институтом ботаники в Монпелье. Дело в том, что в кронах тропических деревьев, обвитых лианами, можно найти больше редких, экзотических «аккордов» (так называют парфюмеры смеси запахов), чем на земле. Из «музыкальной» терминологии, кстати говоря, взято и слово «нота». Верхняя нота духов (самая свежая, лёгкая) чувствуется очень недолго – буквально минуту, средние ноты «звучат» где-то три четверти часа, нижняя нота (её называют также базовой) – несколько часов.

Роман Кайзер в своей жизни описал уже около восьми тысяч растительных ароматов. Полторы тысячи из них он сумел выделить и проанализировать в своей лаборатории под Цюрихом. И только триста синтезировал искусственно. Без использования этих искусственных эссенций, имитирующих естественные запахи, современная парфюмерия просто не смогла бы существовать, и духи были бы доступны лишь королевам и жёнам миллионеров. Скажем, для того, чтобы получить всего лишь один килограмм жасминовой эссенции («абсолюта» на профессиональном языке), требуется от восьми до десяти миллионов цветков жасмина. Пробы ароматов, которые Роман Кайзер привозит из своих долгих и дорогостоящих экспедиций, весят всего несколько миллиграммов. Этого чаще всего достаточно, чтобы описать и даже реконструировать новый аккорд. С помощью сложной методики, мощных компьютеров и сконструированного Кайзером прибора, который называется «капиллярным газхроматографом», аромат можно разложить на составные части, даже если в распоряжении химиков есть одна миллионная грамма вещества. Но вот с воссозданием этого аромата синтетически дело обстоит сложнее. Здесь без человеческого носа не обойтись. По одной простой причине: нос человека в миллион раз чувствительнее самого совершенного газхроматографа или спектрометра.

Парфюмерная промышленность давно стала мощной отраслью экономики, где обороты исчисляются уже даже не миллионами, а миллиардами. И, между прочим, одно из самых крупных в мире предприятий, выпускающих духи, находится в Германии, под Кёльном.

Ароматы на конвейере

Ко входу в фабрику «Космополитен Косметикс», расположенную в пригороде Кёльна Бикендорфе, идёшь через сад, благоухающий осенними цветами. Вполне подходящий антураж для одной из крупнейших в мире парфюмерных фабрик. Она является дочерним предприятием косметического концерна «Велла» и входит в десятку мировых лидеров в своей отрасли. В прошлом году её оборот достиг миллиарда марок. Сорок миллионов флаконов с духами, туалетной водой и одеколоном производит «Космополитен Косметикс» ежегодно. Но здесь выпускают также различные кремы, мази, гели…

На флаконах духов, тюбиках и баночках с кремами редко указывается название фабрики – в лучшем случае только страна. Но знайте, что если вы пользуетесь духами или туалетной водой «Габриэла Сабатини», «Наоми Кемпбелл», «Гуччи», «Мадам Роша» или «Тоска», то выпущены они именно в Бикендорфе. Однако главным «продуктом» фабрики, который начали выпускать здесь более двухсот лет назад, является знаменитая «кёльнская вода» – «о–де–колонь». Её французское название сегодня обозначает все одеколоны, поэтому на флаконе обычно пишут «Настоящая кёльнская вода», а впереди цифры – 4711. Это номер дома, в котором когда–то располагалась парфюмерная лаборатория, где два века назад начали выпускать «о–де–колонь».

Вода играет огромную роль в производстве парфюмерии, поэтому у «Космополитен Косметикс» есть под Кёльном свои собственные артезианские колодцы и принадлежащая фирме очистная и фильтрационная станция. Ещё один важный компонент – дистиллированный спирт. Резервуар со спиртом, вмещающий сорок тысяч литров, находится на территории фабрики, в нескольких метрах от главного производственного корпуса. К нему ведёт тяжёлая стальная дверь, опечатанная пломбой. Особые меры предосторожности приняты не потому, что кто-то боится, что спирт выпьют. Просто очень велика опасность самовозгорания или даже взрыва. По той же причине, кстати, температура в цехах фабрики не должна превышать двадцать градусов.

Работники фабрики, обслуживающие полтора десятка её поточных линий, одеты в белые халаты. На ногах – белые же чехлы, на голове – специальные шапочки. Требования к гигиене на «Космополитэн Косметикс» очень высокие. Кстати говоря, лишь немногим из примерно тысячи работников фабрики вообще приходится бывать в производственных цехах. Большинство находится в электронных диспетчерских, из которых контролируется работа поточных линий, или работает на упаковке готовой продукции.

Ну, с тюбиками проблем нет, а вот духи, например, пакуются, так сказать, индивидуально. Занимаются этим, в основном, женщины. Ежегодно упаковочный цех «Космополитэн Косметикс» отправляет до полутора миллионов бандеролей с парфюмерией в 130 стран мира.

Специальный отдел (нечто вроде конструкторского бюро) занимается на фабрике подгонкой поточных линий. Дело в том, что большинство марок духов (не считая, разумеется, такой классики, как «Шанель номер пять») сегодня хорошо держится на рынке лишь несколько лет. Поэтому достаточно часто приходится переходить на новые марки. Кроме того, всё замысловатее становятся формы флаконов, и порою инженерам фабрики приходится серьёзно поломать голову, чтобы придумать, как их наполнять.

О флаконах пойдёт речь в последнем репортаже выпуска радиожурнала «Европа и европейцы», посвящённого духам.

Алхимики и флаконы

«На донышке старых туалетных флаконов он часто находил частички своего собственного существования. И все блуждающие запахи дорог, полей, домов, мебели, теплые ароматы летних вечеров и холодных зимних сумерек оживляли в нем далекие воспоминания».

Эти строки из новеллы Мопассана могли бы стать эпиграфом к рассказу об одном уникальном событии в римской художественной жизни – выставки, состоявшейся в залах виллы Урбани. На ней были представлены тысячи самых разнообразных флаконов духов, туалетной воды и одеколонов, собранных коллекционером Джойей ди Консилио. По этим флаконам, пожалуй, можно изучить всю новейшую мировую историю. Великая депрессия в Америке, романтизм Австро-венгерской империи. Фашизм в Италии, когда духи были предметом роскоши и продавались в разлив. Но парфюмерия – это летопись не только 20 столетия. Мифы древней Греции повествуют о том, что капля алой крови богини Венеры придала цветку розы благоухание и красоту и что бессмертные небожители- олимпийцы опрыскивали свои одежды нектаром амброзии. Уже во времена Аристотеля грекам было известно лавандовое масло. Китайцы считаются древнейшими и непревзойденными знатоками тонких запахов, а египтяне первыми освоили промышленное извлечение эссенций и использовали их не только для производства благовоний, но и при бальзамировании мумий. В одной из пирамид долины Гиза был обнаружен папирус с рецептом первого парфюмерного шедевра человечества – жидкости Куфи. Ее приготовляли на основе кориандра, мирры, цветущего тростника и можжевеловых ягод. Царица Клеопатра, принимая своего возлюбленного Антония на корабле, повелела обрызгать этой изысканной смесью полотняные паруса. В рамках на стенах комнат, где размещена коллекция ди Консилио, развешаны надписи и изречения, посвященные древнему и вечно молодому искусству парфюмерии. Вот, например, описание лавки средневекового парфюмера в романе швейцарского писателя, Патрика Зюскинда:

«Рядом с ароматизированными лепешками, свечами и лентами стояли всяческие пряности, ароматизированный сургуч, надушенная писчая бумага, пахнущие розой чернила для любовных посланий, подставки и чаши для лепестков, сосуды для фимиама из меди, ароматизированные перчатки, носовые платки, заполненные мускатным цветом подушечки для иголок».

Есть и эпатирующие надписи, тоже из мира запахов. Например, страстный призыв Наполеона:

«Жозефина, не мойся, я приеду через 14 дней».

В коллекции, собранной 35-летней римлянкой Джойей ди Консилио, выделяются духи 30-40 годов ушедшего века с флакончиками самой замысловатой формы. То в форме слоника или черепашки, то в виде фонтана, садовой скамеечки, фонарного столба, ладьи или лодки, миниатюрной бутылки шампанского, гондолы, хрустальной туфельки Золушки. Джойя ди Консилио выставила редчайшие, уникальные изделия мастеров-парфюмеров Европы и США. Она сама выступает в роли гида и рассказывает, что заболела страстью к собирательству прелестных стекляшек в восьмилетнем возрасте. Сейчас ее коллекция одна из богатейших в мире. Ди Консилио, как эксперт часто приглашается на международные конкурсы и выставки парфюмерного искусства. Она автор нескольких научно-популярных книг, в том числе об истории парфюмерной промышленности на Апеннинах и о правилах пользования косметической пудрой.