1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Глобус

Путешествие в Венесуэлу

24.04.2002

В адрес нашего журнала «Глобус» приходит немало писем от радиослушателей, которые просят рассказать о малоизвестных экзотических странах и которые ценят не просто общую страноведческую информацию, а пусть и субъективные, но живые впечатления очевидцев, тех, кому довелось совершить далекое увлекательное путешествие. Именно такое путешествие совершила моя коллега Елена Байер, недавно вернувшаяся из Венесуэлы. В последние недели из этой страны приходят только сообщения о переворотах и других политических неурядицах – однако пока туристическая индустрия работает без сбоев и отдыху иностранных гостей ничего не мешает. Началось путешествие с принадлежащего Венесуэле острова Маргарита.

После 10 часов полета набитый немецкими туристами "Боинг" заходит на посадку в международном аэропорту города Порламар. Сверху весь остров - как на ладони: темно-зеленые, поросшие тропическим лесом, горы, белоснежные песчаные пляжи... Маргарита - "остров жемчуга" и жемчужина среди карибских островов, принадлежащих Венесуэле. В климатизированном рае аэропорта, а затем и в везущем вас в отель автобусе с мощным кондиционером близость к экватору почти забывается. До тех пор, пока в половине седьмого вечера, в течение 15 минут не наступает непроглядная, душная тропическая ночь...

Несмотря на все попытки, которые предпринимали часто сменявшие друг друга в Каракасе правительства, превратить Венесуэлу в страну массового туризма за последние 30 лет так и не удалось. Отпускникам, избалованным европейскими стандартами четырехзвездочных отелей, здесь не понравится. Венесуэла - страна для любителей приключений, для тех, кто не боится нового и открыт непривычному.

"Я всем говорю: нужно отключиться еще в аэропорту, как только вы предъявили пограничнику свой паспорт. Расслабьтесь! Забудьте Европу. Не дергайтесь..."

Ингрид Шэфер впервые попала в Венесуэлу пять лет назад. После нескольких недель отпуска на острове Маргарита менеджер гамбургского отделения фирмы SONY приняла решение, коренным образом изменившее ее жизнь. Выйдя на пенсию, она окончательно переселилась на Маргариту и вот уже три года живет здесь. Буквально в нескольких метрах от моря, на пляже Playa el Agua, в тени кокосовых пальм ее муж держит небольшой ресторанчик. Расположившись на белых пластиковых шезлонгах под белыми зонтиками здесь можно заказать ледяные фруктовые соки и коктейли с ромом. Для гостей отеля, где Ингрид работает по утрам администратором, ее муж предоставляет скидку - 10 %. Такая щедрость вызвана вовсе не альтруизмом. На самом красивом и престижном пляже острова идет жестокая борьба за клиента. Жертвой этой борьбы пал уже не один ресторан, сетует Ингрид. Победа пока на стороне отелей, предлагающих супер-дешевые путевки, в стоимость которых входит не только трехразовое питание, но и алкогольные напитки с 11 утра до 11 вечера...

"Поэтому люди либо остаются у бассейна в своем отеле, либо сидят в гостиничном баре. В местные рестораны эта публика не ходит. А венесуэльцы, приезжающие на Маргариту в отпуск или по выходным, стараются экономить где только можно. Чаще всего они привозят еду и напитки с собой. Лишь немногие обедают или ужинают в ресторанах."

А напрасно. Рыба, лангусты, мидии и кальмары здесь не просто свежие - они только что из моря. Местная кухня предельно проста - как и жизнь рыбаков в прибрежных деревеньках, которые мирно соседствуют с огромными отелями. Главный доход жителям острова Маргарита (а их ни много ни мало 300.000) приносит вовсе не туризм, а, как и прежде, рыболовство. 13% мирового улова сардин приходится на рыболовецкий флот острова.

Если встать до рассвета, то на рыбном рынке можно наблюдать шумные дискуссии рыбаков с торговками: загорелые до черноты, в цветастых юбках и с непременной сигарой в зубах горластые тетки отчаянно жестикулируют, подчеркивая тем самым весомость своих аргументов. Через 10-15 минут спектакль неожиданно заканчивается, и, водрузив на голову тяжелые корзины с рыбой, торговки с победным видом покидают рынок, в то время как рыбаки торопятся привести в порядок снасти и один за другим исчезают в таверне, чтобы за стаканчиком рома послушать меланхоличную песню о трудной доле рыбака...

На острове Маргарита исполнители местного фольклора - песен под четырехструнную гитару – пользуются глубоким уважением и почитанием. Время от времени некоторым удаётся вырваться из нищеты и по-настоящему прославиться. Их диски продаются в Каракасе, они часто выступают на радио и телевидении. Один из самых популярных сегодня исполнителей - Йезус Авила. Славу и миллионное состояние принесли уроженцу острова Маргарита нехитрые песни о рыбаке, тоскующем по любимой девушке, о море и красоте родного края...

Авторы текстов не преувеличивают. Остров Маргарита действительно похож на картинку из туристического проспекта: багряные закаты, овеянные легендами руины крепостей, защищавших некогда богатый жемчугом остров от пиратов, кокосовые пальмы... Эту райскую красоту дополняет не менее райский климат - вода здесь редко бывает холоднее 26 градусов, а свежий ветер с моря делает местную жару вполне переносимой даже в полдень. Ну, чем не идеальные условия для создания отличного международного курорта. По крайней мере, так считалось в начале 70-х годов, когда здесь, словно грибы после дождя, стали одно за другим расти многоэтажные здания отелей. Однако по-настоящему развернуть туристический бизнес на острове Маргарита так и не удалось. Большинство некогда современных гостиниц пребывает в запустении, рассказывает уже знакомая нам Ингрид Шэфер:

"Это ошибка правительства острова, который является самостоятельным штатом Венесуэлы и называется Nueva Esparta. Избалованные нефтяным бумом политики думали, что развитие туризма будет происходить само по себе. Даже самый первый шаг - подготовка профессиональных кадров - пока еще толком и не сделан."

Правда, вот уже год на острове действует проект, цель которого - создание школ для гостиничного персонала, продолжает Ингрид:

«Например, одна такая школа открывается в отеле Томариндо. Еще 4-5 лет назад отель работал с немецкими туроператорами и был во всех проспектах. И тем не менее разорился. С моей точки зрения, основная проблема действительно заключается в отсутствии квалифицированных кадров. Причем не только для туристической отрасли. Это - общая проблема Венесуэлы. Так, например, уроки английского языка в школах были введены лишь 4-5 лет назад. Взрослое население страны практически не владеет иностранными языками."

Наряду с частными школами, обучение в которых платное и доступно далеко не каждому, в Венесуэле существуют и государственные школы. Несмотря на это, для многих образование остается роскошью:

"После 4-5-го класса дети вынуждены бросать школу и идти работать. Ведь безработица среди взрослых очень высока. Часто на минимальную зарплату, которая в настоящее время составляет примерно 151.800 боливар (это около 200 долларов), вынуждены жить целые семьи. Поэтому дети рано начинают работать."

Например, продают на пляже нехитрые самодельные украшения, заплетают мелкие африканские косички жидковолосым европейским туристкам. Продают с лотка еще теплые "арепас" - пирожки из кукурузной муки с начинкой из мяса и овощей... Дети постарше пытаются пристроиться на работу в один из отелей, куда часто принимают по знакомству, не предъявляя никаких требований. Поэтому неудивительно, что кафельные полы в номере довольно дорогой гостиницы, несмотря на щедрые чаевые, могут по несколько дней оставаться немытыми. Шкафы и комоды нередко покрыты слоем пыли; пепельница будет хранить следы сигарет, выкуренных вашим предшественником, потому что ее вытряхнули, но не удосужились помыть... У местных жителей просто другие понятия, например, о чистоте и гигиене, объясняет Ингрид. При этом, по статистике, в Венесуэле самое высокое в мире потребление косметических средств на душу населения:

"Вообще, венесуэлец уделяет большое внимание своей внешности. А вот всё, что его окружает, ему уже не так важно. Такие вещи, как пыль или, скажем, муравьи в доме его не волнуют... Сегодня утром ко мне подошли гости отеля и пожаловались, что у них в номере бегает мышь. Для местных жителей это нормально. Они рассуждают так: "Подумаешь - мышь! Ну и пусть себе бегает - она же живет здесь..."

Что это за отпуск такой: с мышью, муравьями и пылью в отеле, спросите вы? Я же предупреждала: Венесуэла - страна не для тех, кто ищет роскоши. Вместо того, чтобы лежать на пляже или у бассейна, здесь нужно двигаться и проявлять инициативу, причем желательно на испанском языке... Поскольку бензин здесь дешевле питьевой воды, поездка на такси до совершенно безлюдного пляжа или до живописного рыбацкого поселка с таверной или ресторанчиком, где вас встретят, как родных, обойдется в два доллара. Несколько дороже - по 30 долларов на человека - стоит организованная экскурсия по острову с гидом на джипе или в комфортабельном автобусе. Но любителям настоящих приключений я советую отправиться в путешествие на континент. Например, в регион, который называется Канайма, по имени злого божества из верований местных индейцев.

В непроходимых джунглях затерялись следы сотен испанских конкистадоров, которые искали Эльдорадо - райскую страну с полными золота реками. Золота здесь действительно много. Только нашли его позже - в середине 19-го века. Благодаря всё тому же «благородному металлу» был обнаружен и самый высокий в мире водопад, высотой почти в километр. Впервые увидевший его пилот Джимми Энджел тоже искал золото. Сегодня названный его именем водопад, который низвергается с вершины гигантской столовой горы, стал "золотым дном" для пилотов, которые ежедневно выписывают здесь виражи, чтобы дать возможность даже самому незадачливому фотографу или кинооператору-любителю запечатлеть на пленке это чудо природы.

Первозданная природа ожидает туриста и в дельте реки Ориноко, до которой от Канаймы можно долететь за два часа. На берегу одного из многочисленных рукавов в лабиринте дельты расположился лагерь "Delta Orinoco Lodge", состоящий из отдельных и вполне комфортабельных "хижин", которые только на первый взгляд похожи на незатейливые домики местных индейцев. Из лагеря можно совершить тур на пироге или моторной лодке по рукавам дельты.

В прибрежном лесу слышатся голоса диковинных птиц и перекличка обезьян, которые время от времени выглядывают из чащи, чтобы посмотреть на проплывающих мимо пестро одетых туристов. Любопытные дельфины иногда часами сопровождают лодки...

Существует ли опасность, что этот затерянный мир скоро превратится в Диснейленд для взрослых, а индейцы переквалифицируются из охотников и рыболовов в гостиничную прислугу и попрошаек? Марио Магрини, который организует туры в дельте Ориноко, пытается развеять мои сомнения: во-первых, этот регион не подходит для массового туризма, а, во-вторых, в Венесуэле существуют законы, которые - скажем так - охраняют индейцев от себя самих. Например, земли, принадлежащие им, индейцы не могут продать. С туристическими фирмами они заключают временные контракты, которые при необходимости могут быть расторгнуты.

"Индейцы сами назначают условия, на которых они передают в пользование свою землю туристическим фирмам. Например, наш лагерь обязан обеспечить местным индейцам бесплатную медицинскую помощь, предоставлять при необходимости транспорт. Кроме того, мы открыли здесь школу для детей, которая была построена и существует на деньги нашего туроператора "Sky Limit". Из доходов нашего лагеря мы платим зарплату учителям, преподающим в школе, оплачиваем учебники и другие пособия, школьные обеды."

В настоящее время в этой школе учатся 75 детей индейцев, племени варао. Варао (что означает «речные люди») как и сотни лет назад живут небольшими семейным кланами в домиках на сваях прямо у воды. Именно этим домикам индейцев варао, которые напомнили испанским конквистадорам Венецию, Венесуэла и обязана своим названием. Под полом, на земле между сваями, бродят куры и свиньи. Всё, что нужно для жизни, столетиями давали индейцам джунгли и река. Лишь в последние десятилетия в дельте Ориноко у индейцев появилась необходимость в деньгах – прежде всего, на приобретение одежды и медикаментов. Острожное, разумное развитие туризма приносит этим людям новый источник доходов, рассказывает Марио Магрини:

"Только в нашем лагере нашли постоянную работу 40 индейцев. Кроме того, многие подрабатывают, время от времени сопровождая лодки с туристами или выполняя другую нехитрую работу. Они приходят в лагерь не регулярно, а лишь когда понадобятся деньги."

Словом, в дельте Ориноко индейцам удается совмещать свой традиционный образ жизни с требованиями, которые все настойчивее предъявляет к ним цивилизация. Благодаря западным туристам, которые готовы раскошелиться, чтобы увидеть один из последних "затерянных миров" на планете, налажено медицинское обслуживание и система школьного образования.